奢侈品市场不缺优质品牌，但恰好身处上升周期的品牌高度稀缺。

据Glitz报道，Chloé创意总监Chemena Kamali可能考虑离开品牌。若属实，历峰集团旗下最具市场热度的两个时尚品牌，将在半年内接连失去核心创意人才，引发业界广泛关注。

今年3月，历峰旗下Alaïa创意总监Pieter Mulier宣布离任，转投Prada集团最新收购的Versace，确认明年推出首个系列。而自Mulier协商离任的消息传出超半年，Alaïa至今仍未公布继任者。

反直觉的一幕：业绩最强时，创意人才出走

创意人才密集出走，往往出现在业绩低迷期。但这次恰恰相反——历峰集团正处于增长最强劲的阶段。

截至2026年6月底的2027财年第一季度，历峰销售额按固定汇率大涨20%至63.3亿欧元，远高于市场一致预期的11%。增长由高级珠宝主导：卡地亚、梵克雅宝所在的珠宝部门猛涨24%至47.3亿欧元，连续第七个季度双位数增长。包括Chloé、Alaïa、Dunhill的“其他业务部门”销售额增长9%至7.2亿欧元，连不景气的腕表部门也涨了8%。

更反差的是，Alaïa和Chloé正是当下时尚圈热度最高的两个名字。

以行业横向对比，9%的部门均速已跑赢多数同行：同期Gucci跌3%，Burberry涨5%，Prada涨6%，Miu Miu涨2.6%。Alaïa在Mulier任内（2020—2025）年收入从约5000万欧元膨胀到约2亿欧元，五年四倍，靠网眼平底鞋、Teckel法棍包、Le Coeur心形手袋在Lyst榜单异军突起，被视为Miu Miu之后最干净的小黑马——几乎没开多少新店、没砸重金营销，纯靠创意聚焦和产品力跑通闭环。

Chloé这边，Chemena Kamali 2023年回归，2024年重启Phoebe Philo时代2004年经典的Paddington手袋。2025秋冬重回秀场后，Depop数据显示“复古Chloé Paddington”搜索量自2025年6月起激增超1100%，Kendall Jenner等代言造势，千禧波西米亚风回潮，品牌一季度挤进Lyst热门第14名。

两个品牌都站在势能刚起来的关键窗口，却可能接连抽走灵魂人物。

历峰的算盘：珠宝优先，时尚“养着但不加注”

历峰对时尚业务的弱化不是新闻，是延续十余年的战略底色。

• 2020年曾有分析统计，历峰时尚等业务十年销售额仅增38%，同期LVMH时尚皮具涨194%。

- 2026财年，时尚品牌所在其他业务部门收入27亿欧元，占集团总营收约12%，全年运营利润率-3.7%，亏损1.02亿欧元，库存压力是主要拖累。
• 2013年Johann Rupert就对分析师明说：重点发展珠宝腕表，不靠大规模投资推时尚，靠创意和工艺本身竞争。这一思路至今未变。

- 2024年Nicolas Bos（原梵克雅宝CEO）升任集团CEO，掌管珠宝、财务、HR等核心职能，珠宝的绝对优先级在人事上被再次确认。

从纯商业效率看，这完全理性：珠宝边际回报远超时尚，资源向高ROI板块倾斜无可指摘。甚至可以说，正是这种“松散低压”让Mulier在没有销售KPI的前提下，反而把Alaïa做起来了。

但隐性机会成本，正以人才流失的形式暴露。

Mulier离任时，历峰内部并非不想留，谈判过，但给不出对等承诺——不是保护罩，而是缺乏“全力支持你往下走”的资源授权。而他去的Versace，是Prada集团二代Lorenzo Bertelli力推的多品牌化关键棋子，Raf Simons正以联席创意总监执掌Prada，师友同框、野心明确、位阶更高。

对一个处于职业全盛期、刚证明自己能四倍做大盘子的创意总监来说，消磨比羞辱更致命。

空窗期的代价：上升期品牌最怕“断魂”

Alaïa至今未定继任，行业待岗名单里有Hedi Slimane、Kim Jones、Julien Dossena、Nicolas De Felice——选择不缺，但风格都极鲜明，且对重建团队有强势要求，无法与既有班底无缝衔接。历峰保守惯性下，现有团队表现尚可、零售未断崖，品牌缺乏大刀阔斧换血的冲动。但灵魂人物空缺的影响是滞后的：Lyst一季度Alaïa已掉出前20，上升期品牌需要每一季连续创意投喂来固化认知，销售里程碑若失去创意连续性，萎缩可能比暴涨更快。

Chloé若真放走Kamali，时间点更糟——Paddington千禧复古热刚起势，还没转化为规模化现金牛，成衣波西米亚叙事刚被市场接住。此时换人，等于在趋势形成期重设方向，前期势能归零重练。时尚品牌最难复制的不是某款爆包，而是创意方向被验证后的连续性。

更底层的问题：历峰没有系统性的创意人才梯队与继任规划，出走即被动仓促应对，空窗期被拉长，而时尚市场的反弹窗口比珠宝短得多。

田忌赛马与隐形代价

珠宝是好生意，所有巨头都眼红，历峰死守优势板块没毛病。但奢侈品集团的比拼从来不是单品牌胜负，而是整盘资源调配——哪些马当头阵、哪些马养势、哪些马适时换道。

历峰用珠宝的确定性与时尚的不确定性对冲，账面上完美。代价是：
• 两个刚跑出势能的时尚品牌，可能因集团不愿“加注”而失去灵魂；

• 创意总监在职业黄金期转向更愿意下注的对手（Prada集团显然在抢人）；

- 财报里一句轻描淡写的“其他业务+9%”，掩盖了Chloé、Alaïa本可成为现金牛的未竟可能。

这不仅是历峰财报里最难量化的数字，更是整个行业的困局：品类周期比集团耐心短，潜力品牌等不到加注，就只能在窗口关闭前看着人走茶凉。

当Prada用Versace下注下一代多品牌叙事时，历峰留住了卡地亚的闪闪发光，却没能留住让Alaïa和Chloé发光的那些人。田忌赛马赢了局部，未必赢得过时代节奏。